北马其顿随想曲：昨日回响

　　暌违四年有余，总算再次奔赴巴尔干半岛，即使这几年之间我与 塞尔维亚 仍然万缕千丝，但仍然奈不住一颗要“回去”的心，不同的是这次带着使命而来，在使命之余，我的如意算盘是抽出几天时刻把 北马其顿 “顺路”走一遍。

　　从我事前的了解来看， 北马其顿 并不是一个值得飞翔十数小时特地到访的国家，而实践走下来的感觉也并无二致，“顺路”或许便是这个目的地的关键词，从 希腊 顺路北上，从 塞尔维亚 顺路南下，从 阿尔巴尼亚 顺路东进，各式各样的线路都能够顺路逛逛这个并无太多存在感的国家。

　　衔接 匈牙利 和 塞尔维亚 的铁路终究会抵达 希腊 ，到时也天然会“顺路”路过 北马其顿 。

　　切莫误解，这么一个初步并不是俗套的先抑后扬， 北马其顿 整体确实是一个特征不太明显，短少特性的游览目的地，但在略带庸俗的表面之下，速速游走的感觉也固然并不太差，一个个小小的闪光点值得端倪。各种意义上， 北马其顿 也算一特性价比颇高的“顺路”使游览地图“+1”的选项。

　　特别道谢我的巴尔干领路大哥康哥，第三次呈现在我的行记中了，近年来作业重心放在国内的他特地为我赶回来领路，还有知道好久但榜首次见面的茂子，也是从 波兰 特意赶来为我这次行程出钱出力又出车，有这么一帮朋友也是我喜欢巴尔干的原因之一。

　　引子 · 何谓北马其顿

　　我本想着和 塞尔维亚 与 波黑 相同，第三篇的巴尔干行记仍然写一个详细的前史概览，但鉴于 北马其顿 前史之糅杂和庸俗，又短少代表性及介绍的必要性，以及我并不引荐花太多时刻深度游历这个国家，遂打消了这个主意，我自诩这是我的巴尔干系列里“详略妥当”，所以乎，计划以闲谈的方法，聊一聊何谓 北马其顿 。

　　诸君若稍有留心这个偏僻小国，应该会有形象 北马其顿 原本就叫马其顿，是后来才冠以这个“北”。究其原因， 北马其顿 经济基础落后，自身资源匮乏，能够依托的盟友寥寥，最大的盼头是来自欧盟的帮助与出资，所以乎早年南斯拉夫独立之后，参加欧盟成为了外交上最为火急的议题。早在2005年，彼时还没更名的马其顿现已列入欧盟候选名单，迟迟未能参加的最大阻止来自 希腊 ，正正是因为国名的争议，所以2019年马其顿作出退让，更改国名为 北马其顿 。

　　从这个国名的争议初步，且让我先由马其顿着墨。信任这个姓名咱们并不生疏，这个起先并不起眼，乃至被 希腊 人视为蛮族的偏僻城邦在腓力二世的尽力下逐步强盛，其子 亚历山大 大帝将马其顿王国面向了高峰，边境包括整个 爱琴海 东廓，向东更是降服了波斯、 印度 河流域和 中亚 的撒马尔罕。纵使这个巨大的王国不久后随同 亚历山大 英年早逝而轰然坍毁，但无碍马其顿成为了西方前史上一个显赫隽永的姓名。

　　现在称号带有“马其顿”的除了咱们今日的主角 北马其顿 ，还有 希腊 北部的三个大区，加上 北马其顿 周边在前史上被 阿尔巴尼亚 和 保加利亚 吞并的疆域，以上大致便是从前的马其顿王国发迹前的地图。今日的 北马其顿 人本质上是深受 保加利亚 人文明和血缘影响的南斯拉夫人，在 希腊 人眼里，他们仅仅一帮霸占了一小撮马其顿的故土的外族算了，无权自称马其顿。在 希腊 人庞大叙事视点，马其顿本便是 希腊 文明圈的一员，只需我 希腊 才有资历以马其顿命名本国的地名。可是事实是，古马其顿人具有 伊利 里亚人和色雷斯人的血缘更甚于 希腊 人， 希腊 人的古籍中也多见将马其顿人描绘为蛮族，直至后来被腓力二世降服了全境。

　　看吧，前史究竟是成功者的前史，不行强壮的马其顿人究竟也是史书上的蛮族算了，而非一个让世人在两千年后仍能争风吃醋的名号。

　　终究关于国名的问题，马其顿作出了退让，使得“马其顿”成为了一个地舆概念而非前史或许文明概念。在我看来也未尝不行，究竟本质上今日的 北马其顿 人和初步的马其顿王国也没有丁点联络，便是不知道在 北马其顿 人看来，被逼改国名是否会觉得是一种羞耻，尤其是改了之后，参加欧盟的大梦仍然遥遥无期。

　　我是不敢问这个问题的，究竟也没有和 北马其顿 人聊到那么熟，或许说酒喝得没那么多。

　　说完国名，再聊聊人。今日的 北马其顿 人本质上是从文明和血缘上都遭到 保加利亚 人影响的南斯拉夫人，他们在公元6-7世纪时随今日的 塞尔维亚 人、 克罗地亚 人一同南迁，稍晚一点才进入这片区域，此刻的 北马其顿 区域是 保加利亚 榜首帝国的疆域，所以在和其他南斯拉夫老乡一同 罗马 化的一同，也深受 保加利亚 的影响( 保加利亚 人是和匈人密切相关的保 加尔 人、南迁的部分斯拉夫人和原住民色雷斯人的联合，这儿不作展开了，否则没完没了)。及后的前史中，除了 保加利亚 ，也遭到轮流来自 塞尔维亚 和 阿尔巴尼亚 物理与精力上的影响，因为内容过于冗杂， 北马其顿 的前史更迭犹如一场无趣的大富翁游戏，就让咱们扔掉这些细枝末节吧。

　　窃认为了解一个国家其实是有捷径的，那便是言语——言语明示或暗示着这个国家是以原生文明为主抑或遭到外来文明的影响。马其顿语属南斯拉夫语支的东分支，比照其他干流的南斯拉夫语( 塞尔维亚 语、 克罗地亚 语)而言，与同属南斯拉夫语支东分支的 保加利亚 语更为挨近，这就大致印证了上述的民族影响了。在实践操作上，知晓 塞尔维亚 语的康哥和茂子也说有时分也没完全搞懂 北马其顿 人说的什么，马其顿语比起 塞尔维亚 语更挨近 保加利亚 语，也算是进一步坐实了。

　　一个题外话，马其顿语一度被列作 保加利亚 语的方言，后来在 北马其顿 人的争夺下，才和 保加利亚 语等量齐观成为了同一个语支下两个独立的言语，南斯拉夫割裂成一个个小国后，民族主义的主观能动性却是被充分调动起来了，让我联想起说 塞尔维亚 语的 黑山 也要独立成 黑山 语，说 西班牙 语的 墨西哥 也要单拎出来 墨西哥 语。

　　值得一提的是，今日日子在 北马其顿 的 阿尔巴尼亚 人也占总人口的25%，他们带来了伊斯兰教的崇奉和社群，当你走进一个满是清真寺宣礼塔的乡镇，街上的服装店卖的是罩袍的时分，大概率这儿的人说的也是 阿尔巴尼亚 语，这也是来自 阿尔巴尼亚 的影响的表现。

　　可别被上面的这个语那个语吓到，作为一个一般游客，我猜你既不了解 塞尔维亚 语、也不了解 保加利亚 语和 阿尔巴尼亚 语，咱们说英语就好， 北马其顿 人也和其他巴尔干国家的人相同热情好客。

　　稀稀落落的聊了这些，不知道是否让在读这篇小记的您对 北马其顿 有一个初形象，若然没有也不要紧，对 北马其顿 就坚持一种不清不楚影影绰绰的感觉便可，也无碍“顺路”路过这个巴尔干小国。

　　壹 · 斯科普里，雕像为谁而立

　　从 贝尔格莱德 到 斯科普里 走的是 塞尔维亚 仅有一条高速公路，茂子的猎装车在高速公路跑起来特别舒畅，我在后座瘫坐着，长途飞翔让我有点疲乏，但倒也不至于睡着，我的脸贴着略带雨水的玻璃，看着车外了解的景色逐步往后奔驰。

　　再次来到巴尔干，矫情的说有种恍如隔世的感觉，七年前在这片异土种下了莫名的缘分，全部是那么意料之外但又情理之中。

　　坐在副驾驭的康哥一路和我评论着哪座山头适宜种葡萄，是的，几年之间，咱们与 塞尔维亚 的纠缠现已从游览转变为葡萄酒，一些改变来得始料不及，但这正是日子的心爱之处，从一个圈子踏进另一个圈子，高兴的边际效应因为不断触摸与学习新事物而从未消减。

　　三个小时还不行我从 广州 开到 汕头 ，但现已满足在小小的巴尔干半岛从一个首都前往另一个首都。窗外从连绵阴雨转为晴间多云，第2次在初春之际来访巴尔干，野外气温十六七，阳光披落肩头，正是最舒适的时节之一。

　　斯科普里 的开场白好像 萨拉热窝 一般的似曾相识，跳过进城的指示牌，矮小且毫无规矩的修建肆意在视野里延伸，不同的是进入市中心的 萨拉热窝 显得益发陈旧且精美，而 斯科普里 则被不明就里的巨 大新 古典主义修建和许多的雕像所占有。

　　斯科普里 大略是 欧洲 最无趣的首都之一，它的姓名乃至不具备任何意义，朴实便是古代 伊利 里亚人的一个无特别意义的地名算了，我从许多的游览爱好者的叙述中也印证了无趣这一点，哪怕是 贝尔格莱德 一个直白的“ 白城 ”也比这强。虽然如此，但 斯科普里 的前史不行谓之不悠长，前史上各方实力都在此雄踞，不过前史的“悠长”和“风趣”历来不是必定的等号，好像我前语所述，这儿的前史过于冗杂且并没有太多介绍的必要，就让咱们就此略过囫囵吞枣吧。

　　茂子和康哥大手一挥，咱们住进了牌面上 斯科普里 最好的酒店——坐落市中心的万豪，可是狭小的泊车场和紧缺的泊车位也一度让咱们置疑是不是走错了当地，小小的猎装车在里边转个弯都需求检测技能，或许就和这个具有悠长前史的首都城市相同是一个名不虚传的缩影。酒店的内部比起它的表面要差劲不少，但好在 北马其顿 人也具有作为巴尔干人必不行少的热情好客特质，体会上扳回一城。

　　咱们开进市区的一路上都在物色着哪里飞无人机能避开不必要的费事，河滨、公园、旷费的大厦都归入过评论范畴，没想到酒店房间的天台便是最好的方位，阔落的天台让咱们三个人三台无人机一同起降都能互不搅扰。

　　当然事实上，在这个城市游走的阅历中咱们也简直没发现几个差人就对了。

　　从酒店出来散步，坐落市中心本应是人流最为密布的城市广场行人寥寥，格外冷清，巨大的 亚历山大 雕像在广场中心横刀立马，难免带有几分荒谬颜色。 北马其顿 人在市中心竖立 亚历山大 的雕像，就像 乌兹别克斯坦 人竖立帖木儿雕像一般充溢黑色幽默。假如您对前史不太明晰也不要紧，容我打个不太恰当的比如，这大略便是在 北京 市中心竖立一个成吉思汗大帝雕像留念他的汗马功劳相同的意味。马其顿王国的 亚历山大 本质上和今日的 北马其顿 人毫无联络， 北马其顿 人仅仅在这片故土上繁殖久居算了，乃至一度想以马其顿自居的他们终究迫于世界压力要更改国名，看着广场上的 亚历山大 雕像，我忍俊不禁——实在想不出比这更为挖苦的自嘲方法了。

　　斯科普里 的一大特征便是满大街数之不尽的雕像，有古典的、有前锋的、有神话的、有实际的，有本族名人如民族独立运动发起人Gotse Delchev、也有像 亚历山大 大帝相同牵强让 北马其顿 沾点边的前史人物。咱们简直在市中心每走几步就能看见一座新的雕像， 北马其顿 有句打趣话说：没有人知道 斯科普里 有多少尊雕像，但至少能够必定比 斯科普里 的人口更多。我在 斯科普里 短短半响的阅历也是如此，许多巨大恢宏的雕像，将冷清寂寥的街头烘托得更为落寞，好像这是一座已然衰落的城市一般，事实上 北马其顿 也是前南割裂的诸国中现在混得最差的一国。翻查材料发现这些雕像根原本自于2008年的一 项城 市改造项目，北马政府投入过亿欧元制造许多雕像期望打造能招引游客的城市形象，可是收效甚微，在我看来数量许多的、巨大且恢宏的雕像烘托着寥寥无几的行人和这座无甚存在感的首都，更像是一种极具挖苦意味的反宣扬。

　　广场一端传来街头演员的歌声，斯拉夫文明圈的传统歌曲都带有一点游牧民族的浪漫与悲凉，头发斑白的歌者穿戴不合身的宽松西服，脸上爬满了年月的脚印，怀抱着残旧的黑色民谣吉他，几根琴弦的柱头没有经过修剪，马虎地盘搭在琴头上，左手戴着硕大的戒指，右手握着吉他拨片，除了咱们几个异乡客停步，鲜有人迹逗留，在巨大的 亚历山大 雕像的凝视下，有种不由分说的寂寥。

　　穿过瓦尔达尔河，咱们走进 斯科普里 的老城区，深受奥斯曼占据的影响，这儿奥斯曼式的商铺、食肆树立，具有一个“大巴扎”，是传统意义上的商业区。本认为这儿会更有人气，但适得其反，有那么一会儿我想或许是冷季的问题，但我忽然想起四年前去 萨拉热窝 也是相同的三月开春，但人气却差天共地，只能再一次印证这座城市的冷清。

　　斯科普里 的老城区就像一个把途人都搬洁净了的 萨拉热窝 老城，街头三三两两的行人里边有一半或许是无所事事的店东，而商铺所售卖的东西也好像是一堆低劣的仿照品，简直没有想要逗留的激动。古玩老行尊康哥钻进了几家古玩店，出来都绝望地说只需不到十分之一的真古玩——有点像这个城市，没有多少实在有前史内核的东西留存，目之所及都是后人弄巧成拙的障眼法。

　　在大巴扎中游走，有几个蓦然回首的画面仍然让我梦回 萨拉热窝 的老城区，但这个城市又不像彼者被伊斯兰化得那么完全，崇奉东正教的马其顿人仍然占着大多数，但崇奉伊斯兰的 阿尔巴尼亚 人实力也不容小觑——巴扎留念品店除了出售 北马其顿 国旗的冰箱贴，也会一同出售 阿尔巴尼亚 国旗的冰箱贴，让我视野大开。 斯科普里 没有像 萨拉热窝 那样有着百家争鸣般的精彩纷呈，而是展现出一个两端不沾边的对立体，散落着城市遍地巨大又空泛的新古典主义修建更是不行思议，让人看着拧巴。

　　洋洋洒洒的吐槽了半响 斯科普里 ，它就那么不胜么?非也，这儿不是一无可取，至少这儿的物价是喜人的。从前一度以物价低价自居的 塞尔维亚 近几年受俄乌战役许多 俄罗斯 人涌入的影响，按本地人的说法是物价堪比 巴黎 罗马 了。但北马这个并没有太多招引力的小国仍旧保有着偏安一隅的闲情，物价一举“跻身” 欧洲 最低一列，咱们一行人从下午茶到晚饭都对这儿的餐饮的性价比拍案叫绝，同为首都，这儿简直是 贝尔格莱德 的半价，性价比不行谓之不高。

　　而另一个让我欢喜的，则是对本地葡萄酒的维护。巴尔干半岛本便是一个短少存在感的产酒区域，较为 殷实 且懂得营销的 斯洛文尼亚 算是打出一点名堂了，但其他国家在今日的市场上仍然默默无闻。 北马其顿 天然也是其间之一，它们的葡萄酒虽然短少一些一同性，但仍然有自成体系的风格，假如您是一位葡萄酒爱好者，仍是值得一试。

　　咱们晚上回到万豪酒店的酒吧，因为事前我查过 斯科普里 的酒吧里边具有原创鸡尾酒的只需万豪的酒吧，所以就没有再去其他当地了。虽然是原创，但喝着仍是差点意思，究竟白日可见的惨淡放在这儿了，外国游客也是绰绰有余，所以也没有太多动力去唆使鸡尾酒这个职业迭代开展吧。但咱们和酒保从鸡尾酒聊到葡萄酒，酒保领着咱们去观赏酒窖，挨近80%都是 北马其顿 本地葡萄酒，酒吧的黑板上也是介绍在本地的产区与特性。酒保很骄傲的告知我，虽然他们现已是 北马其顿 最为世界化的酒店，每天接待着最多的外国游客，但他们仍然很骄傲地去贮藏和出售自己国家的葡萄酒，他们期望经过这个世界化的窗口去告知不同国家的人们 北马其顿 的葡萄酒是怎样的，或许他们会丢失一部分寻求世界大牌的客户，但他们并不懊悔。

　　这大略是我在 斯科普里 为数不多感知到的闪光点吧，咱们的言论视角站在大国思想太久了，设身处地代入 北马其顿 这个缝隙中的国家来看，一个毫无存在感的小国，一个冷清寂寥的首都，仍然有一些人去坚持本国在地的精力，去坚持一些民族性的东西，是多么难能可贵的工作。 斯科普里 满城巨大恢宏的雕像为谁而立，非要让我说的话，或许便是为这么一些在小国里仍然坚守着的人们而立吧。

　　贰 · 那座山千年不变，那座山时刻在变

　　要说 北马其顿 最著名的景点，那必定非 奥赫里德 湖莫属，我虽然并没有组织太多的时刻在 北马其顿 ，但爱折腾的J人如我天然也不会仅仅去打卡一下最著名的景点完事，已然都薅到了车和司机，那必定得“物尽其用”。

　　从首都 斯科普里 一路向西，远处的莎尔山脉的雪峰在眼前铺展，这是巴尔干区域海拔最高的山脉之一，又值初春冰雪未融时，我特别喜欢能看见雪山的城市，雪山在西， 向阳 于东，暖色的晨曦拍打着三月份的雪线，头顶悬挂着的绿灯好像在咱们的前方引路， 斯科普里 在我心目中的形象分又高了那么一点点。

　　榜首站名谓泰托沃，正是莎尔山脚下的城市，雪山巨大的白色幕布下由清真寺宣礼塔构筑的天际线格外注视，在城市里边到处看见穿戴罩袍的女人，处处都提醒着这是一座 阿尔巴尼亚 人居多的城市。咱们的方针天然也是一座清真寺，Šarena清真寺，姓名直译过来便是五颜六色清真寺，简略、直接、白给。

　　咱们起床早出发得也早，来到清真寺的时分藏着斑白大胡子带着小白帽的阿訇还在打扫院子，看见咱们几个在这座小城市并不常见的 亚洲 面孔有点困惑，康哥虽然20年前落地前南区域最早学的便是 阿尔巴尼亚 语，但放现在现已不太灵光了，沟通了好一阵阿訇才了解咱们的来意，掏出钥匙把咱们领进清真寺内。

　　和绝大部分古代的清真寺由皇室或许区域长官出资制造不同，Šarena清真寺是由本地一对大族姐妹出资制造的，女士们的爱美之心也被用在了这座小小的清真寺的规划之中。伊斯兰律法制止偶像崇拜，因而在宗教场合内绝不会呈现人像，以致动物和植物、山川湖海也简直绝迹，纵观大部分的清真寺，即使具有富丽的内饰，都是冗杂的几许图画的堆叠，由此衍生出一同的伊斯兰几许美学，但天然有例便有外，向范畴的边际探究自古便是人类一同的天分，有那么几座“离经叛道”的清真寺也家常便饭。

　　穿过陈旧的木门，一场对传统教条的富丽叛逃迎面而来，漫天繁花倾注进眼内，小小的清真寺里犹如藏了无量世界，紧凑得不留空地的五颜六色图画力争上游地冲击着视野;带有中世纪后期作画风格的花卉、果实、饰物、摆件，乃至是15世纪时圣城麦地那的城市景象不胜枚举，仔细看还稍稍有点文艺复兴初期的影子，斗胆的颜色简直没有答应整个墙面有任何的留白;大道至简，衍化至繁，这儿是一本过剩与冗余美学的教科书，是一座被浪漫主义包裹着的清真寺。

　　只需仔细寻觅， 北马其顿 这种“顺路”路过的小国，也会“顺路”的给你一点小惊喜。

　　接下来的马夫罗沃(Mavrovo)国家公园则有点乏善可陈，一个因为制造塘坝而诞生的堰塞湖，一个因为水位上升而被吞没的抛弃教堂，除了拍几张相片之外没有太多能够说道的东西。咱们脱离的时分想要说找个咖啡店喝点咖啡什么的，这儿人迹寥寥，有许多空置了的休假屋，都是待到夏天旺季时才会倒闭的，剩余的长住居民寥寥无几，咱们正忧愁不知道要开多久才会遇到咖啡店，没想到刚拐到主路上就有一家，并且门前还停着两台保时捷。在这么一个经济不发达的国家，一个简直没几个游客的当地，停着两台保时捷是什么概念，咱们三人目光一对，决断泊车。

　　虽然唤作咖啡馆(Kafana)，但前南区域的咖啡馆实践上和正式的餐厅无异，店里是传统的木质地板木质桌椅，巨大的玻璃窗能展望马夫罗沃湖的开阔景致，墙上挂着兽首和兽皮，虽然现在的气候不需求烤火了，但陈旧的火炉仍然引人注视，吧台后边凌乱地堆叠着关于这么一个小咖啡店来说样式过多的酒类，为每一个酒蒙子营建温柔乡，这便是一个典型且传统的前南区域Kafana。

　　原本仅仅想着喝点咖啡吃点面包，我偶尔瞥见旮旯里放着一个熟成柜，一大块T骨牛排正在里边熟成，又一次打破我的认知，一个如此偏僻的小店居然有干式熟成牛排，要知道即使是今日物价堪比 巴黎 罗马 的 贝尔格莱德 ，供给干式熟成的店肆也不过寥寥无几，眼前的全部完全超出了我的幻想，这家店犹如 北马其顿 的扫地僧，神华内敛在不显山露水之间。

　　咱们几个目光再次一对，爽性在这儿吃午饭了——即使现在才上午十点。

　　不经意间的偶遇才是旅途中最大的奖励，就像咱们造访了一个无趣的湖，却遇到了一个风趣的Kafana;也像咱们奔着 北马其顿 最美的山上修道院而去，却发现修道院对面的无名小村更惊为天人。

　　施洗者 圣约翰 的比戈尔斯基修道院Bigorski Monastery St John the Baptist，姓名颇长，但提取到的信息是供奉施洗者约翰就满足了，作为非基督徒的游览者，我更关怀它的前史、修建形制和艺术成果。修道院制造于 保加利亚 榜首帝国溃败后，教会搬迁至 北马其顿 境内的时期，依山而建气势磅礴，邻近是以手艺木雕出名的村镇，修道院内藏有一幅制造跨过百年几代人前赴后继的木雕圣幛，是东 南欧 之最。

　　前面提到过 北马其顿 不管走到哪里都觉得人迹稀少，但这个在山里的修道院却是香火鼎盛，咱们观赏期间，不断有本地人来朝圣，崇奉的力气可见一斑。在主教堂中亲眼目睹了那幅木制圣幛，好像一座微型城堡一般，详尽的花卉和葡萄藤的浮雕精美绝伦，许多运用了镂空的雕琢工艺足以幻想着手艺劳动的困难程度，圣幛之间镶嵌了各种圣人与圣经故事的画像，确实是值得前史留名的创作。不过教堂内挂着制止摄影的告示，若是几年前的我必定会找到修道院的担任人期望获得摄影的答应，在 塞尔维亚 的修道院我便是这么做的。这几年间或许年岁大了，也或许心态变了，现已不过于执着“摄影”这种工作，摄影无非是纪录和共享，但旅程终归是自己的旅程，是一种阅历和收成，亲眼见过现已足矣，或许若干年后回忆会含糊，但彼时彼刻亲眼所见的感觉终归是实在的留痕。

　　朝圣的人们在教堂门前点起烛火，于摇动的烛光中念念有词，烛烟熏黑了房梁上的湿岩画，跨过数百年的颜色因为崇奉者的忠诚而褪色，岩画描绘的天主和圣人们仰望着人来人往，见证了多少回忠诚祷告，历经了多少次烟熏火燎，又轮回了个冬去春来。

　　在烛影中撩动的，是这儿的年月留痕。

　　我在修道院里转了好几圈寻觅有意思的摄影视点，倏然一只胖胖的猫从我脚边闪过，我情不自禁地跟曩昔，在这庄严的修道院之中有一只灵动的活物，会是不错的摄影体裁，跟着小猫的行迹，我走到了修道院的渠道处，昂首一看终究却发现这修道院最美的景色竟在另一端。

　　修道院依峡谷而建，有峡才有谷，修道院对面的山顶还覆盖着积雪，近山顶处是一座无名小村，稀稀落落的传统民居簇拥着一座小小尖顶教堂，其时正值多云气候，云随风飘荡，阳光偶尔穿过流云无规律的照耀出来，当一束光披在这座无名小村上时，明暗归纳交错在远得有点含糊的屋檐上，也逐步照亮着山峰的积雪和村前的树林，有种无法言喻的美。

　　“很漂亮是吧?”一句略带口音的英语打破了此间安静，回头一看是一个穿戴东正教传统黑袍，藏着及胸的胡子的修士，长着典型巴尔干斯拉夫人种深邃的脸，胸前挂着巨大的十字架，虽然蓄着大胡子，但看上去年岁仅仅稍比我大一些。我回话说是的，眼前的景色让我很是惊喜，很仰慕你们能日子在这样的美景之中。接着便是问寒问暖三件套，不过令我比较意外的是他在修道院中首要担任摄影和外宣，他很骄傲地告知我修道院网页的相片都是他拍的，修道院交际媒体也是他在办理，看来与时俱进这一点上，陈旧而传统的修道院也是不落劣势。

　　修士说他是看见我这个罕见的东亚面孔拿着相机所以带着猎奇过来搭腔，咱们都是摄影爱好者所以咱们聊得还算投契，有那么一会儿我乃至觉得这是天赐的机缘让我去获得摄影教堂内圣幛的答应，我觉得此刻此刻只需我一提他都会帮我想办法组织的，但像我前面所说的现已不过于执着摄影这件事了，所以也一向没说出口。

　　聊着聊着咱们的论题又回到了初步的原点——对面山那座无名小村。修士说了一段意味深长的话：“对面小村的房子和教堂至少近百年没有改动过了，曾经的人们为了躲避战乱把房子盖在交通难以抵达的山上，就这么一代又一代人住了下来，那些小房子和那座山就像融为一体相同，可是每一个时节，每一天，乃至每一分钟，只需你注重它，就会发现一向在改变，那座山千年不变，但那座山也时刻在变。”

　　我无意去解读或许提高这段话，故意的衍生只会觉得庸俗，我仅仅单纯的觉得这段话与此刻此刻的景致相衬再适宜不过，游览便是要捉住每个当下感触的瞬间，维特根斯坦说过“关于不行言说的东西，咱们有必要坚持沉默。”在这之后，我俩没有再说话，仅仅一同望向对面山，在静默中感触它的时刻变幻。

　　叁 · 奥赫里德半日谈

　　关于太有名望的目的地我反倒没有太多的等待，所以留给 奥赫里德 的时刻也并不多，一路逛逛停停抵达 奥赫里德 现已是下午了，进入湖区满是咖啡店、餐厅和旅馆，石板大街沿着湖边扩展，成群的海鸟在岸边集合，游人熙来攘往，这儿大概是整个 北马其顿 最有人气和最小资的当地，完完全全契合一个人气景区的应有姿态。

　　总的来说我觉得 奥赫里德 除了美观以外没有太多值得称道的点了，美观是现在游览目的地最低的规范，美观之余不一同，有点泯然于世人矣，不过这儿仍是至少对我来说有那么一点点风趣的当地，便是有一家和我同名的酒店——Tino‘s Hotel。

　　说起这个姓名，是初步小学刚上英语课的时分，英语老师要求咱们都给自己取一个英文名，假如取不了的话就由她代庖，为了防止叫Jack、Mark、David(无意得罪各位Jack、Mark、David)，我仍是想尽办法去找一个英文名。小学的我天然不会对英文名反面的意义有任何认知，只能从读音判别好或坏，那时分翡翠台刚好在播一部欧美的动画片，什么姓名什么剧情我都忘记了，但男主角就叫Tino，其时觉得这姓名好听好记又不长，就取过来用了，直到现在，一切交际渠道的姓名，到了外企用的英文名，在朋友口中的昵称，都是这个Tino。

　　这一路的人生，我这个偏拉丁语风格的英文名，遇到重名的着实不多，我刷着地图的时分偶尔发现这家同名的酒店，便笃定来碰一碰这个偶尔的缘分。酒店就在 奥赫里德 湖边的酒店集合区上，说不上多奢华但现已是镇上最好的酒店之一， 北马其顿 游览业相对落后，即使是 奥赫里德 湖这样闻名的游览区域也并没有什么大牌酒店进驻，这家“自家工业”类型的本地化酒店便成为了主力军。

　　和我猜想得没错，老板的姓名也是叫Tino，我本想说我也叫Tino，怎么办这仅仅自己取的英文名，任何正式文件都无法坐实，硬要说的话显得有点攀联络的感觉，所以作罢。

　　酒店的餐食除了比起 北马其顿 任何当地都贵了一倍之外，其他方面却是可圈可点。有人说过要看一个国家或许区域的烹饪文明怎么，最简略直接便是看他们的汤做得怎么，假如是杂乱讲究的，大略烹饪文明都有必定根柢，假如仅仅生烫直灼的，那指定不抱什么等待。幸亏的是巴尔干区域的汤品是不错的，咱们在 塞尔维亚 和 波黑 游走的时分，总喜欢到餐厅点一些热汤，内陆区域喜欢牛肉汤，靠水则毫无疑问是鱼汤，舟车劳顿往后歇脚暖暖肠胃，是旅途中极大的安慰。但在 北马其顿 却发现这儿的汤都是视作早餐，两个正餐都是不供给汤水的，同为巴尔干区域，这有点反知识，直到这个以游览业为主的乡镇，才总算和其他巴尔干区域相同喝上了汤。 奥赫里德 湖的鱼鲜美程度不输 塞尔维亚 的多瑙河，咱们一个人干上了两大碗，服务员都有点惊讶。

　　吃饱喝足，到酒店开外的湖边小憩，湛蓝的湖水闪映着明丽的阳光，此刻此刻的时刻突破了相对论一般在眼前慢了下来，有点让人挪不动腿。这一刻的我好像多少感觉到 奥赫里德 湖的模糊魅力，或许并不在于它有多少古修建，有多少湿岩画，有多少汹涌澎湃的前史，而是在于当下这让人停步的法力。话反过来说，从 保加利亚 帝国时期就在这儿筑建修道院，到帝国毁灭今后整个教区搬迁至此，不也是因为 奥赫里德 湖的法力么，千百年后的我在千百年后的湖边因其魅力而停步，也不失为一种跨过时空触碰前史的方法。以致即使来到了这个世界遗产所在地，有着三四座我所挚爱的中世纪修道院或教堂，也忽然觉得好像没有那么非去不行了。

　　游览究竟是留给自己的礼物，不要让打卡的使命感破坏了本该愉悦的体会，当然打卡刷点也有打卡刷点的成果感，但随着这几年逐步脱离了带着使命的游览，我好像更初步侧重自己的感触，是走是停，或去或留，尊重当下心里的主意，拥抱随机性和不确认性，是我近来才逐步学会的松懈。 奥赫里德 前史核心区的几座重要古修建虽然我一早查好了材料存在手机里，也在地图打好了点，但此刻我只想在湖边看着海鸟诙谐的在栏杆排成一向线，看着戴赤色围巾的女孩在湖边的旮旯静静听歌，看着不闻名的石碑上方初春的樱花摇曳，看着三五个少年抱着吉他好像在摄录一个MV，看着天上云卷云舒，看着行人来了又走，看着时刻顷刻滑过，看着尘世千百万，然后静待一场再也一般不过的日落。

　　康哥走过来问我，不去看教堂了吗?我坐在湖边的长椅上慢慢昂首一笑——不去了。

　　肆 · 以利亚日留念碑——由修建引发的闲谈

　　短短几天的 北马其顿 之旅还造访了许多当地，有修道院、有 罗马 遗址，也有湖泊与山地，但大多乏善可陈，让咱们权且按下不表，也大概率不会再表，好像前语所叙，这个国家也并没有太多值得特地到访的去向，这趟旅程终究一个想聊的当地，却是一个意外之地。

　　以利亚日留念碑，许多前南区域粗野主义留念碑之一，也是 北马其顿 的留念碑之中最为闻名的一处，因为需求绕路，原本扫除在计划之外，不过康哥好像对这儿情有独钟，我也现已变得乐于承受旅途中的偶尔性，所以脱离 奥赫里德 湖的那一天，咱们沿着山路十八弯，往留念碑奔去。

　　留念碑坐落在山城克鲁舍沃的高处，一同的外观在阅历过疫情三年之后很难不让人联想起冠状病毒，但与其像以往相同流水账地介绍它的前史与规划，我觉得却是能够聊一聊修建带来的考虑与联想。

　　修建，是在许多艺术方法中，对魂灵的效果最缓慢，但最有确认性的艺术。——Ernest Dimnet

　　修建是在日常日子里最稀松往常的元素之一，日出日暮至月升星隐，咱们总处在修建的围住之中，咱们的一天都在各式各样的修建中度过，你或许早已习气修建与日子融为一体，但无可否认的是修建自身对日子耳濡目染的影响。一树有一树的花开，一城有一城的承载，修建已悄然无声地成为了咱们赖以生存的许多事物之一，修建构成了咱们日子的布景，影响着咱们日子的方法，必定程度上也承载着咱们情感的表达，例如咱们会眷恋童年时的家，或许对故土的某条大街情有独钟。

　　世界城市万万千，每一座城都因其地舆、前史、文明而有着自己一同的修建形状。克鲁舍沃是一座山城，也是整个 北马其顿 海拔最高的城市。从咱们的车驶入进城的山路初步，路途越发变得曲折和狭隘，带有晚期奥斯曼民居特征的白墙红瓦修建错落地散布在山地之上，歪斜的地基使得房子需求先垒砌出一个平面再在上面制造房子本体，凹凸崎岖的落差使这座城市具有无与伦比的立体感，远方的平原在山脚下铺陈延伸，城里的咖啡馆十分困难在门前歪斜的山地中理出一片难能可贵平地，人们在那里享受着阳光与咖啡交错的午后，不知道这样的一座山城又承载了怎样的情感与回忆。

　　相较之山城自身，克鲁舍沃更为代表性的仍然是坐落山城之巅的以利亚日留念碑，这个外型一同的留念碑在制造之初就一向处于言论的中心。听说初步规划师Jordan Grabul和担任预备制造留念碑的委员会之间就留念碑的外型有着严峻的不合，委员会期望留念碑的规划是具象的，有实际主义的，而规划师则期望留念碑是笼统的，给予群众联想空间的。关于规划的不合导致了工程比料想拖延了一年，乃至在初步动工时，仍未有敲定终究的计划，但从成果来看，眼前这座外形共同的留念碑宣示着明显仍是规划师获得了成功。

　　可是克鲁舍沃居民对留念碑的反应未如规划师Jordan Grabul的预期，他期望他的著作能给予咱们满足的幻想空间，能激起群众的共情与对这座修建的认同和归属感。但事实是他的规划或许关于本地的居民们过于超前，民众对留念碑的评论不外乎是它的造型到底是世界飞船、仍是水雷抑或是炸弹;也有不少的居民表达了不满——克鲁舍沃作为山城自身就短少基础设备，如此兴师动众地制造一座意义不明且咱们都无法赏识的留念碑，是一种资源错配。

　　这么看来，修建对人们的影响，确实是存在于方方面面的。

　　Jordan Grabul在1986年谢世，他生前未能亲眼见证这座留念碑被群众认可的一天，但他的规划无疑是前瞻性的。虽然初步遭到了群众的质疑与保留心见，但随后被逐步地承受与注重，越来越多的克鲁舍沃人视留念碑为城市的标志并引认为豪，以致于日后整个 北马其顿 都将这座留念碑视作是本国最具代表性的修建之一。在90年代初南斯拉夫崩溃后， 北马其顿 发行的榜首套钱银中，以利亚日留念碑被印在了整套纸币的反面，重要性显而易见。那么人们实在了解这座留念碑一同的外形所包含的深意了么?或许未必，即使是规划师Jordan Grabul自己，也一向没有在任何场合或许文件中发表过这座留念碑规划的实在意义，以致于这个问题一向没有“官方答案”，或许正是如此，才给予了咱们满足自在的幻想空间。或许问一个 北马其顿 人，为何觉得以利亚日留念碑如此具有代表性，他未必能答得上来，但却又是打心底的笃定便是如此。说不清、道不明，或许正是一种最底层和确认的逻辑，有如正义一般的必定和毋庸置疑，或许这便是规划师的初衷，也印证了 法国 牧师Ernest Dimnet的那句话：修建，是在许多艺术方法中，对魂灵的效果最缓慢，但最有确认性的艺术。

　　曩昔的前史只需在它能照亮当下的前史时才使咱们感兴趣——Ernest Dimnet

　　相同是Ernest Dimnet的话，带出了以利亚日留念碑的第二个视角，修建与前史和当下的联络。

　　假如说关于作为一个游客的我来说，眼前的以利亚日留念碑有什么让我有最大的共情的话，那无疑是酷似冠状病毒的表面唤醒的疫情三年的回忆。虽然留念碑规划的初衷跟病毒毫无联络，但这便是我所阅历的前史与眼前修建所发生的联络。这座留念碑所留念的是 北马其顿 前史上的以利亚日起义运动，是 北马其顿 人奋起抵挡奥斯曼帝国殖民操控的一场独立运动，被视作 北马其顿 人民族意识觉悟的初步。但光从留念碑的外型来说，好像很难与独立运动和民族精力联络到一同，就如前面提到的，规划师Jordan Grabul决意创作出一个笼统的艺术方法，一个被后世界说为复古未来主义的著作，来给予群众幻想的空间，所以咱们有了各种奇奇怪怪的联想，但仍然没办法像其他一些更为实际主义的留念碑相同，和民族精力发生一种强有力的衔接。

　　进一步来说， 北马其顿 的民族精力是什么?我不是 北马其顿 人，没有详尽研习过 北马其顿 的前史，来到 北马其顿 也不过是两三天算了，去评论这个问题明显并不适宜。但聊到了这座留念碑，那么它所代表着的 北马其顿 民族精力则无法绕开。这儿我想说的并不是很详细的 北马其顿 民族精力到底是怎样的，我只需求简略去笼统归纳一些信息，从殖民者操控下萌发的民族精力大略是一种本民族的自我认同感，以及对本族员当家作主的激烈火急感：我是 北马其顿 人，我有对 北马其顿 的民族认同，我需求一个由 北马其顿 人组成且操控的政府与国家——虽然 北马其顿 历来不是一个以血缘为枢纽的民族称谓，充其量只能够描述这片区域上文明习性附近的一群人算了。世界各地各式各样的民族独立运动中，唤醒的民族精力的内核大略如此。

　　那么百余年后，这种 北马其顿 人的民族认同今日是什么情况呢?阅历过南斯拉夫的分分合合之后， 北马其顿 又再次获得了独立，但他们当年引认为豪的民族认同却逐步式微。落后的经济条件使得本国没有办法供给好的就业机会和日子环境，所以年轻人都渴望着往外走，寻觅更好的待遇和日子。在跟一个 北马其顿 酒庄庄主品酒闲谈时，他说现在官方数据 北马其顿 有200多万人，其实大约有30%-35%的人都在国外日子，仅仅还拿着 北马其顿 护照算了，每年外流移民的 北马其顿 人也是不计其数，咱们都不大乐意呆在国内，这样的现状或许现已说明晰 北马其顿 的民族认同在今日的地步。而站在更大的叙事视点，比起“独立自强”的 北马其顿 ， 北马其顿 人或许更期望成为“联合 合作 ”的欧盟一份子，所以竭尽全力的争夺参加欧盟，乃至乎连国名都要改掉，但或许在民族认同感逐步淡漠的 北马其顿 人看来，也不是什么不行了解的大事了。

　　我站在留念碑的内部，诺大的空间彷如一个礼拜堂，阳光被五颜六色玻璃切割出一个又一个琐细而灵动的光斑，从内部的玻璃窗看出去的树林安静多么，留念碑的内部展出着当年民族运动的材料，但或许现已没有多少人去注重，巨大的回音效应使得在里边的每一个脚步声都被扩大，乃至能听到自己的呼吸与心跳，或许在这儿，更适宜去倾听自己的心里。

　　这是一场令人苍茫的复古实际主义: 一个年代落暗地，人⺠等待的未来却没来，苍茫的人们初步在思想和举动的惯性下，从往日的回忆中获取一丝安慰和安全感，来反抗崇奉高塔坍塌后的窒息感。——Qr的点评

　　曩昔代表着民族精力觉悟的前史现已照不亮当下的现状了，以利亚日留念碑也与以利亚日起义断开了联络，风筝断了线就很难再被寻回，这或许在必定程度上也映照着 北马其顿 当下的困惑。

　　伍 · 其他的杂七杂八

　　前面四段是这次 北马其顿 之行一些觉得值得一聊的当地，不过在主题之外还有一些琐细未能尽及，所以都塞到这儿做一些简略的陈设吧。

　　圣瑙姆修道院Monastery of Saint Naum

　　圣瑙姆修道院由来自 保加利亚 榜首帝国的圣人圣瑙姆(Saint Naum)于905年制造，其自己于910年去世后亦掩埋于这儿。圣瑙姆与圣克莱蒙特相同是圣西 里尔 与圣梅多克的弟子，也是 保加利亚 东正教七使徒之一。其时的 奥赫里德 区域归于 保加利亚 榜首帝国，圣瑙姆在此布道并发明了许多神迹，在当地享有极高的威望，现在的圣瑙姆修道院也是 北马其顿 最为重要的修道院之一。

　　圣瑙姆修道院的修建形制和 奥赫里德 的修道院相同选用了拜占庭风格，虽然在16世纪经过了重修，但也保留了本来的修建风格。修道院内部的木雕能够追溯到17至18世纪，也是宝贵的前史遗存。修道院内供奉这圣瑙姆的石棺，挨近听能够听见“圣瑙姆的心跳声”，但其实这是修道院地下泉流拍击石头发生的声响。

　　赫拉克利亚林克斯蒂斯古城 Ancient Macedonian City Heraclea Lyncestis

　　由马其顿国王腓力二世于公元前4世纪树立的一座古城，称号中的Heraclea来源于Heracles，即 希腊 神话里边的半神、宙斯之子赫拉克勒斯，也称作海格力士;而Lyncestis则来自于被腓力二世降服的古代国名，这座城市就树立在Lyncestis的故地之上。

　　赫拉克利亚林克斯蒂斯在树立之初就有侧重要的战略地位，它扼守着其时经过马其顿王国联通 希腊 和 伊利 里亚的重要主干道之上，一同一向参加着古 罗马 共和 国和马其顿王国之间的马其顿战役，直至公元前二世纪马其顿王国被 罗马 共和 国降服，因为这儿重要的战略地位， 罗马 人持续完善和制作这座城市，具有留念碑、剧院、浴场等设备。

　　到了公元四世纪前期，在基督教被确立为国教之后，赫拉克利亚林克斯蒂斯成为了重要的宗教中心，屡次宗教会议都有提及这座古城，这一时期制造了一些宗教修建，其间一些教堂内图画丰厚的 马赛 克地板被认为是前期基督宗教艺术的模范。公元五世纪时西 罗马 帝国衰败，东哥特王国和西哥特王国的联合军屡次掠夺了这座城市，公元518年一次地震后，居民们逐步脱离了这座城市，六世纪后期斯拉夫人占据了这个区域之后，赫拉克利亚林克斯蒂斯被完全抛弃。

　　斯托比古城遗址Ancient Macedonian city Stobi

　　斯托比古城遗址是现在 北马其顿 境内保存最无缺的 罗马 时期古城遗址，依据考古研讨发现，斯托比早在 罗马 帝国之前现已是派奥尼亚王国的一处久居点。派奥尼亚王国的疆域规划大致是今日的 北马其顿 和 希腊 北部区域 ，首要考古文献来源于 希腊 和波斯的记载，派奥尼亚人大致上是前期活泼在巴尔干半岛的色雷斯人、 伊利 里亚人和部分 希腊 人的混合。派奥尼亚王国的呈现不晚于公元前513年，消亡于公元前217年，在其时，斯托比现已是派奥尼亚王规划上数一数二的久居点。公元前197年，是文献上榜首次提及斯托比这座城市，此刻的斯托比在马其顿王国的操控下现已初步 希腊 化。随后公元前168年，马其顿王国被 罗马 共和 国吞并，斯托比也成为了 罗马 治下的马其顿行省的一个城市，至公元前69年，这儿现已开展成一个中等规划的 罗马 城市，直到公元六世纪斯拉夫人南迁，完全摧毁了这座城市，随后被遗弃。

　　斯托比这一称号来自于派奥尼亚时期的言语，意为“柱子”，这是因为斯托比附件便是一个 大理 石矿场，考古学家信任建城的初衷便是便于挖掘 大理 石，用于出售或制造自己的城市，遗址中的 石柱 便是来自于这个 大理 石矿场，因而取名斯托比，在古代教会斯拉夫语中，也仍然用stъlbъ表明柱子。

　　现在斯托比的遗址首要制造于 罗马 时期，包含了许多的 马赛 克图画，图画内容涵盖了前基督时期的 罗马 神话崇奉，以及基督时期的基督崇奉内容;除此以外，还发现了一座制造于公元三至四世纪之间的犹太教堂，证明晰其时现已有犹太人在这一区域日子。

　　圣公会大教堂 (Episcopal Basilica) 的前史可追溯至 5 世纪和 6 世纪，南面设有洗礼堂。1996 年发行的马其顿 10第纳尔纸币[6]和 2008 年发行的 10 第纳尔硬币的反面描绘了洗礼堂 马赛 克地板上的孔雀。

　　跋文

　　这篇 北马其顿 的小记和以往的行记都不太相同，比起平淡无奇式的命题作文，北马的阅历更让我想写一篇“想到哪写到哪”的小记，因而方法较为松懈，思想较为跳动，内容较为不全，还望诸君见谅。

　　固然 北马其顿 也并不是一个值得大书特书的目的地，绰绰有余的资源和为难的世界定位就搁这儿了，也欠好苛求什么，所以这样一篇小记或许更适宜它的气质，小而见其微处，从一处处小的火花点去引发一个又一个的考虑。

　　感谢这一路上为我保驾护航的兄弟，也感谢为我供给写作创意的你，这一篇小记权当一个新的测验，旅途亦是日子，去拥抱当下每一个偶尔的或许性，也不失为对自己的一种宽和。

　　【有用攻略】签证

　　北马其顿 现在对 我国 公民没有施行全面免签，仅实施有条件免签，条件是需求持有仍在有用期内的 加拿大 、 美国 、 英国 签证或许 申根 国C类(不包括留学生签证)屡次签证，契合条件可获得15天免签逗留时刻。

　　此外，还要求护照失效日期在离境后90天以上，上述签证的失效日期在离境后5天以上，离境日期按入境日起算15天。

　　假如载有上述签证的护照已过有用期但签证自身未过期，需将旧护照和新护照一同带上。

　　【有用攻略】游览时节

　　北马其顿 归于温带大陆性气候，四季清楚，最佳游览时节是夏日，也是当地游览旺季，此刻酒店价格也最高。

　　春季和秋季归于平季，风景各有特征，假如想避开旺季的话，这两个时节是不错的挑选。

　　【有用攻略】言语

　　北马其顿 官方言语为马其顿语，归于印欧语系斯拉夫语族南斯拉夫语支，与 保加利亚 语十分挨近，根本能够做到无妨碍沟通，和 塞尔维亚 语和 克罗地亚 语存在必定差异。此外，在部分穆斯林为主的社区， 阿尔巴尼亚 语也是通用言语。

　　酒店、餐厅、景点的作业人员大多把握娴熟的英语，大部分的餐厅尤其是 大城 市和景点的餐厅都配有英文菜单，作为一般游览者而言不会发生沟通的妨碍。

　　【有用攻略】钱银及小费

　　北马其顿 官方钱银为马其顿第纳尔，英文缩写为MKD，现在(2024-12)与人民币的汇率大约为8马其顿第纳尔=1人民币，暂时国内银行不能直接兑换，主张带备欧元或美元到马其顿兑换现钞或刷世界信用卡。

　　现钞：

　　北马其顿 抢手城市和景点的餐厅和旅馆大多支撑刷信用卡付出，但小餐厅和小城市未必支撑，因而需求预备必定数量的现钞，能够带着欧元或美元在换汇店兑换，假如来马其顿之前有经过其他周边国家，也能够用这些国家的钱银兑换马其顿第纳尔，如 塞尔维亚 第纳尔、阿尔 巴尼 列克、 波黑 马克等。

　　ATM取现：

　　现在 北马其顿 没有支撑银联卡的ATM，仅能选用带有MASTER或VISA标识的银行卡提取现金，鉴于现在国内MASTER或VISA卡根本都是信用卡，因而只能选用透支取现方法。通常会收取手续费，并且在一天后初步计息，主张提早与发卡行查询清晰相关费用再取现，并在取现后赶快归还该笔透支金钱。

　　刷卡：

　　大城 市及游览城市( 奥赫里德 )的酒店和餐厅根本都支撑刷卡消费，加油站及超市也支撑刷卡消费，但小城市的旅馆和餐厅支撑率就较低了，因而有必要预备必定量的现金。刷卡首要支撑带MASTER和VISA标识的卡片，不支撑银联卡付出。

　　小费：

　　北马其顿 有付出小费的习气，但并不强制，能够依据实践情况付出必定量的小费，现在没有统一规范，一般是餐费的5%-10%，或许直接付出一张小面额的现钞，如100 北马其顿 第纳尔。酒店如非高级酒店，能够无需付出小费。

　　【有用攻略】交通

　　北马其顿 公共交通不发达，只需城市之间点对点的公交体系，假如需求探究干流线路以外的当地，只能经过租车自驾或许包车。

　　假如租车在巴尔干区域多国自驾，需求提早和租车公司报备，部分租车公司会提早要求购买跨国驾驭的稳妥，实测从 塞尔维亚 自驾到 北马其顿 时，入境会要求查看稳妥，假如没有购买，需求现场购买，每份50欧元，提早经过租车公司购买通常会廉价一点。